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Pointe de la Terrasse Aiguille de TerrassinLa Pointe de la Terrasse (2881m) est l’un des plus hauts sommets du Beaufortain (après le Roignais et l’Aiguille du Grand Fond). Son ascension procure des sensations de haute montagne, elle se déroule dans une ambiance austère, minérale.

Départ: Cormet de Roselend. Jusqu’au Passeur de Pralognan l’itinéraire suivi est le même que pour la randonnée Combe de la Neuva / Passeur de Pralognan / Col de la Nova.

Difficultés: il s’agit d’une rando difficile, en tous cas difficile à situer. Un randonneur expérimenté ne verra peut être pas de problème, par bonnes conditions un randonneur inexpérimenté non plus, tout le problème est là. Il est vrai que lorsque le temps est beau, que tous les névés ont fondu il suffit de mettre un pied devant l’autre, …seulement voila, pas n’importe comment. Les pentes sont raides, il faut franchir 2 passages impressionnants et relativement exposés, l’un au milieu des dalles de schiste, l’autre sur l’arête terminale, sous le sommet. Le sentier est peu marqué, s’en écarter c’est courir le risque de se retrouver rapidement en mauvaise posture.

Quand? Assez tard dans la saison pour que toute la neige ait fondu. Un névé à franchir, surtout un névé gelé, voila qui change tout. Dans ce cas il n’est plus question de  randonnée, si l’on n’a pas prévu crampons et piolet il faut faire demi-tour. Si l’on veut une rando tranquille éviter la période du trail « sur les Traces des Ducs de Savoie » (ou TDS) qui a lieu peu avant fin août (en 2014 les 27 et 28 août).

Durée: une demi journée. Le départ à 1967m facilite les choses.

Carte: pour voir tout de suite: carte Google, pour emporter: IGN 25000ème,  3532OT.

Ressources:
– un reportage avec beaucoup de photos
– géologie sur Geol-Alp

Photos prises le 31 août 2014.

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Du Cormet de Roselend au Passeur de Pralognan.

Au départ il suffit de prendre le chemin qui part du parking du Cormet et se dirige vers la Combe de la Neuva. Après avoir contourné une petite butte, il devient horizontal. C’est parfait pour un échauffement matinal.

Le soleil du matin met en évidence d’étonnants reliefs sur le versant opposé, dans les alpages qui dominent la route du Cormet de Roselend. Il s’agit des creux (cruex) qui permettaient d’installer les vaches de manière pas trop inconfortable pour passer la nuit en pleine pente, attachées au pachon, un solide bâton fiché en terre. La traite était effectuée au même endroit.

Entre Chapieux et Cormet de Roselend

Clic pour voir les traces de pachonage

Les gros blocs de béton sont des vestiges d’un autre genre, ils témoignent d’un projet abandonné, celui d’un tronçon de la Route des Grandes Alpes qui aurait relié Les Contamines Montjoie aux Chapieux par le Col du Bonhomme, principalement pour favoriser le tourisme automobile (1). Finalement on s’est contenté de la route du Cormet de Roselend. Un beau gâchis a été évité de justesse.

Marmotte Un peu plus loin de tranquilles marmottes prennent le soleil sur un rocher en contrebas du chemin.

Entree de la Combe de la Neuva

 

 

 

 

 

A l’entrée de la Combe de la Neuva, au niveau de la prise d’eau, il faut passer sur l’autre rive du torrent. Le passage se fait à gué, mais en fin de saison il ne présente la plupart du temps aucune difficulté.

 

 

 

 

Entree de la Combe de la Neuva

Debut de la montee vers le Passeur de Pralognan

 

La montée en direction du passeur commence au milieu des pâturages, dans l’ombre de la Pointe de Pralognan. Le sentier ne figure pas sur la carte IGN. Il est pourtant bien balisé et facile à suivre.

Marquages en direction du Passeur de Pralognan

 

 

 

 

 

 

 

Une série de mares, ou de petits lacs, très décoratifs.

Petits lacs sous le Passeur de Pralognan

Bientôt le passeur est en vue. Vu de là il n’a rien d’impressionnant.

Passeur de Pralognan

La pente devient de plus en plus raide et on se retrouve dans l’ombre.

Sentier du Passeur de PralognanOn quitte le monde des alpages, on se retrouve bientôt au milieu des rochers. A la fin le passeur est tout de même très raide, mais le sentier est bien formé. Il peut être utile de s’aider des mains par endroits, mais si peu. Lorsque la neige a disparu, lorsque le terrain est à peu près sec, le franchissement du col ne demande rien de plus qu’un peu de prudence.Sentier du Passeur de Pralognan

Les coureurs de la TDS sont passés ici dans la nuit de mercredi à jeudi, il ne reste pas un déchet, pas un fanion, pas une trace de balisage. Chapeau bas!

 

Passeur de PralognanDu Passeur de Pralognan à la Pointe de la Terrasse.

Arrivée au Passeur, où l’on retrouve le soleil.

Autre versant, autre monde. C’est une 2ème partie de la randonnée qui commence. D’après les indications il faut une heure pour gagner le sommet. Il n’y a plus de balisage.

Passeur de Pralognan

Minuscules GentianesLes premiers pas se font sur un beau sentier, de nouveau au milieu des pâturages. On est tout de même à plus de 2500m, ça ne va pas durer (clic sur la photo pour mieux voir).

De minuscules gentianes, peut être des gentianes des neiges.

Droit devant, une vaste pente d’ardoises sombres, sorte de terril qu’il va falloir traverser en diagonale. Elle annonce la couleur, la suite de la ballade se déroule dans un monde rocheux, à dominante grise.

 En direction de la Pointe de la Terrasse

Pointe de la Terrasse Passage des schistes

Au début tout va bien. Le sentier est facile à suivre, il est assez stable bien qu’il traverse des éboulis de schistes. Plus loin, au milieu du désert gris,  là où le schiste n’est pas recouvert d’éboulis, il a une fâcheuse tendance à disparaitre, l’adhérence devient plus faible, j’ai parfois le sentiment d’être dans une situation périlleuse au dessus d’une vaste pente glissante.

Puis la pente devient plus importante.

Pointe de la Terrasse Passage des schistes

Je retrouve le même type d’ambiance que dans la Brèche de Parozan, que l’on aperçoit au loin.

Passeur de Pralognan et Breche de Parozan

clic = Brèche de Parozan

Quelques fleurs discrètes, minuscules et précieuses, s’épanouissent dans cet écrin couleur ardoise. Au dessus de 2500m il n’y a que 2 saisons: l’une est l’hiver, l’autre est à la fois le printemps et l’été. Dès qu’il y a un peu de soleil et de chaleur les plantes se hâtent de produire fleurs et graines.

Une renoncule des glaciers rose? En principe cette dernière est plutôt blanche, mais ici elle a pris des couleurs, peut être parce qu’elle a subit plusieurs gels ces derniers jours.

 

Linaire alpineLinaire alpine Saxifrage sillonnéeSaxifrage sillonnee Renoncule des glaciersRenoncule des glaciers

 (identifications botaniques sans garanties, grâce à l’excellent site FloreAlpes).

Col sous la Pointe de la Terrasse

Clic pour voir Les Chapieux

Pointe de la Terrasse Passage des schistes

Arrivée à un petit col, situé entre la pointe cotée 2844m sur la carte et le sommet.

Vue sur les Chapieux et le Mont Blanc, enfin en principe, en ce moment il est entièrement masqué par les nuages.

Passage sur le versant nord. Une petite descente de quelques mètres est nécessaire pour prendre pied sur les pentes d’éboulis qui conduisent au sommet. Le passage est exposé, pas vraiment difficile, mais situé au dessus de 700m de falaise. Ce n’est pas le moment de faire une glissade.

Il est plus rassurant de regarder vers le haut. Le sentier, peu marqué par endroit et instable, revient vers l’arête, débouche sur une large et confortable épaule, puis revient dans la face nord pour une dernière grimpée vers le sommet.

Sous la Pointe de la Terrasse.

Sommet de la Pointe de la TerrasseAu total il n’y a qu’une centaine de mètres de dénivelé à grimper de ce côté, mais je cherche parfois le sentier. Faites quelques cairns!

Du sommet la vue est évidemment panoramique. A l’ouest la Combe de la Neuva est dominée par l’Aiguille du Grand Fond, monumentale.

A l’est les brumes laissent entrevoir les lacets de la route du Petit Saint Bernard.

En principe le Mont Blanc est là juste en face, au nord. Mais il est caché par les brumes.

 Route du col du Petit Saint Bernard

Retour par le même chemin.

Bouquetin sous la Pointe de la Terrasse

clic = zoom

 

La vue ne se dégage pas, dommage. Je descends prudemment.

J’ai la chance d’apercevoir des bouquetins qui pointent leur nez sur l’arête. On les trouve parfois à proximité du Passeur, mais quelques jours après le passage de la TDS ils ont sans doute éprouvé le besoin de se réfugier loin de la foule.

Moutons au pied de la Pointe de la TerrasseDe retour sur le versant ouest.

Les pentes sont plus vertigineuses à la descente. On a le vide sous les yeux en permanence…

Loin en bas des pentes un groupe de moutons s’est aventuré au milieu des éboulis de schistes.

Bientôt je retrouve les pâturages et la couleur. Un superbe parterre de gentianes champêtres, dont le bleu mauve se distingue facilement du bleu tonitruant habituel aux gentianes, rappelle que l’été tire à sa fin.

Gentianes Champetres

Au Passeur, plongée dans la Combe de la Neuva. Pour éviter une descente pénible, il faut juste prendre son temps. (Oui, je sais, les coureurs de la TDS passent ici en courant, de nuit, à la frontale. Mais ils postulent au titre de super héros d’un ultra trail, ça n’a rien à voir avec la randonnée.)

Descente du Passeur de Pralognan

Le Mont Blanc n’est toujours pas dégagé.

Glaciers au loin

Petits lacs sous le Passeur de Pralognan

Le ballet des parapentes au Cormet de Roselend. Au loin la Pointe de la Terrasse. Belle journée.

Parapentes au Cormet de Roselend

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(1) Onde Henri. L’équipement touristique de la Savoie vers l’achèvement de la route des Alpes. L’ouverture de l’Iseran (2 770 m.). In: Revue de géographie alpine. 1934, Tome 22 N°1. pp. 237-249.

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Mont Mirantin Monter au Mirantin (2460m) en suivant le ruisseau du Mirantin, et en passant par les chalets du Mirantin: quoi de plus logique? C’est pourtant un itinéraire très peu fréquenté. La raison: plus raide tu meurs.

Départ: Le Planey (1200m) ou un peu plus haut sur la route qui mène à Plan Villard.

Durée: une journée c’est bien. Mais rien ne vous empêche de courir pour aller plus vite, sauf peut-être la pente.

Difficultés: c’est raide jusqu’au Chalet du Lac (et pas qu’un peu), vertigineux, et parfois exposé, à partir du Pas de l’Âne. J’imagine que la présence des ponts pour franchir par 2 fois le ruisseau du Mirantin n’est pas garantie (en tous cas pas en début de saison). Un minimum d’expérience, et un maximum de prudence, sont indispensables.

Quand? à éviter absolument par temps de pluie, si le sol est détrempé, s’il reste de la neige, en particulier dans la combe étroite où se font les 500 premiers mètres de dénivelé.

Carte: pour emporter IGN 25000ème, 3532 OT (il est indispensable de pouvoir se repérer sur le terrain: la plupart des sentiers utilisés ne sont pas sur la carte et ils sont peu marqués). Pour se rendre compte immédiatement: carte GoogleMaps.

Ressources:
– la webcam Arêches / Arolles, située à 1900m, donne une bonne idée des conditions en particulier au niveau du début de la rando.
l’itinéraire classique pour le Mirantin part de Plan Villard et suit le GR du Tour du Beaufortain jusqu’au Pas de l’Âne
– sur sentier-nature une montée sur le versant qui domine Albertville, depuis Le Col des cyclotouristes et en suivant la crête de La Roche Pourrie.
– géologie du Mont Mirantin sur geol-alp
– le trail « KM Vertical du Mirantin » sur le site U-Trail (édition 2013) et sur la-haut.over-blog (édition 2012)

Photos prises le 22 août 2014.

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Depart vers le Mirantin

Chemin interditJ’ai soigneusement repéré l’itinéraire avec la carte IGN 25000ème. Les premiers pas sont faciles, sur un large chemin qui longe le ruisseau du Mirantin, en amont du Planey. Très vite, j’arrive devant une barrière, un peu penchée, facile à contourner, mais qui dissuade de poursuivre par là.

Il y a justement un sentier sur la gauche, c’est mieux qu’un grand chemin… Il est peu marqué, mais semble fiable. Il est entretenu: une fauche légère, et récente, a été pratiquée sur les côtés. La rosée du matin ne mouillera pas les chaussures… On s’élève doucement au dessus du Planey.

Le Planey.

Pont sur le ruisseau du MirantinSurprise! Le sentier, et un petit pont, incitent à franchir le ruisseau du Mirantin, juste en aval d’une cascade. Je ne m’attendais pas à traverser le ruisseau, ni à tant de prévenance.

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Ruisseau du Mirantin

J’aurai l’explication plus tard. Le sentier a été tracé pour une course (un trail, encore un), le « km vertical du Mirantin », organisé en août  (depuis l’année 2007 au moins).

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Il est très direct, c’est le principe d’un « KMV » (km vertical): les 1000m de dénivelé correspondent à une distance de 2,9 km! Par conséquent on emprunte à peu près le même itinéraire que la cascade toute proche (on l’entend mais on ne la voit pas).

Ruisseau du MirantinAutant dire que le sentier n’est pas confortable. Et pourtant je suis heureux de l’avoir découvert. Non seulement c’est un itinéraire très logique pour monter au Mirantin, mais en plus il permet d’éviter la piste à 4×4 qui dessert le Chalet du Lac (elle a été tracée à coups de pelleteuse au début des années 2000). Bonne idée de créer un sentier quand on en détruit un autre, ce qui est (trop) fréquent en Beaufortain.

Myrtilles et Airelles.

Au sommet de la première pente, une courte descente très raide, équipée d’une main courante, permet de rejoindre le lit du torrent que l’on franchit grâce à un pont formé d’une simple poutre.

603 Ruisseau du Mirantin b

Clic = zoom sur le pont.

Alpage .

Sur le versant opposé, la montée est toujours aussi raide.

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Mais ça ne dure pas. On rejoint bientôt un sentier qui monte en rive gauche (sans doute celui qui est barré en bas, il figure sur la carte). Il est visiblement fréquenté, et peut être même entretenu.

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Pierra Menta.

Nous sommes probablement sur l’ancien chemin muletier du chalet du Mirantin.

Ruisseau du Mirantin

Clic = zoom sur la cascade

Le paysage devient superbe: un vallon désert au pied des pentes qui descendent de la Pointe de la Grande Journée. Le sentier en balcon domine le torrent, il se faufile au milieu des myrtilles et des raisins d’ours.

Bientôt les Chalets du Mirantin sont en vue. De nouveau il faut prendre droit dans la pente (dré dans l’pentu comme on dit par ici).

Chalet du Mirantin

Arrivée aux chalets du Mirantin.

Chalet du Mirantin

Le sentier du KMV se poursuit, toujours droit vers le Chalet du lac. (Il n’est pas sur la carte 25000ème,  qui indique une autre possibilité plus facile).

Au dessus du Chalet du Mirantin

 

Chalet du Lac Arrivée au Chalet du Lac. On n’a pas perdu de temps!

Chalet du Lac

Sympa de prendre un café ou un goûter au chalet.

Lac du chalet du Lac

Tour du BeaufortainOn emprunte maintenant le sentier du tour du Beaufortain. Beaucoup plus facile, et beaucoup plus de monde en août.

En raison de l’altitude il y a de moins en moins d’herbe, de plus en plus de cailloux, mais toujours des chèvres et des moutons. C’est le Beaufortain: tant qu’il y a un peu d’herbe la montagne est habitée. C’est comme çà depuis des siècles, ici çà n’a pas changé.

Vers le Pas de l Ane.

Petit lac sous le Pas de l Ane.

Pas de l Ane.

Arrivée au Pas de l’Âne.

Sommet du Mont Mirantin

L’horizon s’élargit.

Au début l’arête est large et facile.

Puis l’itinéraire devient vertigineux, mais reste facile.

Puis il franchit quelques passages à la fois rocheux et vertigineux.

Crete du Mirantin

Clic = zoom sur le câble

Et bientôt il faut mettre les mains sur le rocher.

Un câble a été posée à l’endroit le plus vertical. Ce n’est pas pour les enfants, ou alors il faut savoir assurer.

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Sommet du Mont MirantinFinalement le niveau de la rando est assez homogène, sportif du début et à la fin, avec une bonne pause au niveau du Chalet du Lac.

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Sommet du Mont Mirantin.

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Sommet du Mont Mirantin.

Le Mont Blanc

Mont Blanc vu du Mirantin.

Les Aravis.

Aravis vus du Mirantin.

Retour du MirantinLe retour se fait par le même chemin, au moins jusqu’au Chalet du Lac.

Puis différentes options se présentent:

– reprendre l’itinéraire de montée est possible, mais il n’a pas été conçu pour la descente. (Un sentier qui ne fonctionne que dans un sens? Et oui, çà existe!)
– passer par la rive gauche en bas (c’est sans doute plus facile. Ce serait logique, s’il s’agit bien de l’ancien chemin qui dessert les chalets du Mirantin, mais je n’ai pas testé…)
– ou prendre les grands chemins en passant par Plan Villard (histoire d’accorder un peu de repos aux cuisses).

Panoramique Mirantin

(Clic pour voir l’itinéraire)

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fin

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Grand Mont d ArechesLe Grand Mont (2686m) est la montagne d’Arêches, un sommet incontournable pour les gens du coin, pour les habitués de la station, pour les fans du Beaufortain (dont je suis), pour les randonneurs à ski (de France, de Navarre, et d’ailleurs). Pour tous ceux là l’ascension est obligatoire, la seule question est quand et comment. Et il y a l’embarras du choix.

La montée depuis le lac de St Guérin est un grand classique. La descente en direction du col de la Louze est beaucoup moins fréquentée, elle permet de faire un circuit. Mont Blanc en vue quasiment tout le temps… (pour un itinéraire plus sportif, par le passage du Dard et l’arête Ouest, voir ici)

Départ: barrage de St Guérin

Difficultés: le dénivelé (1127m) n’est pas négligeable, la neige reste abondante en début de saison, trouver son chemin au début de l’itinéraire de descente n’est pas évident.

Durée: une journée bien remplie.

Quand? Pas n’importe quand, mais en toutes périodes de l’année il y a des possibilités… Puisque nous pratiquons la randonnée d’été, le mieux est d’attendre… l’été pour éviter de brasser trop de neige.

Carte: pour emporter: carte IGN 25000ème, 3532 OT (le sentier de descente n’est pas sur la carte). Pour se rendre compte immédiatement: carte GoogleMaps.

Rien n’est parfait: la montée sous les téléskis est longue, monotone, et les téléskis ne sont pas décoratifs, surtout en été. On se console en contemplant le Mont Blanc à chaque pause. Et en se disant que le Grand Mont a toujours été une montagne fréquentée, utilisée, exploitée (par l’industrie minière aujourd’hui disparue, le pastoralisme, et le tourisme de masse avec le ski). C’est une montagne qu’il faut prendre comme çà!

Ressources:
– la webcam Arêches / Cuvy, située à 1700m, donne une bonne idée des conditions côté nord du Grand Mont.
– le Grand Mont sur Sentier nature (en automne, avec descente sur les lacs de la tempête)
refuge de l’Alpage
– la fameuse course de ski alpinisme La Pierra Menta passe souvent par le sommet du Grand Mont.
– géologie du Grand Mont sur Geol-Alp

Photos prises le 16 juillet 2014.

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Du lac de Saint Guérin au sommet du Grand Mont.

Lac de Saint Guerin

Il est possible de se garer juste au dessus du barrage de Saint Guérin (1559m).

En 2014 il est interdit de traverser le barrage en voiture. Bonne chose. C’était possible avant mais la piste qui longe le lac était difficilement carrossable, les croisements problématiques, le parking en bout de piste insuffisant. Donc pas de regrets.

Barrage de Saint Guerin

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Après avoir longé le lac sur toute sa longueur (bon échauffement) prendre un sentier qui part sur la droite au travers des prés.

horaires Grand MontLe  Grand Mont est indiqué à 3h35.

Nous montons d’abord en direction du chalet du Planey.

Chalet du Planey

.Marquage tour Beaufortain

Puis le sentier revient vite sur la droite. Le marquage est celui du tour du Beaufortain dont on va suivre l’itinéraire pour traverser la belle forêt de Marlhonais.

Foret de Marlhonais

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Foret de Marlhonais.

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Orchis .

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Au sortir de la forêt, vue sur le Cormet d’Arêches et le Crêt du Rey.

Cormet d'Arêches.

A la première bifurcation, quitter le Tour du Beaufortain, prendre le sentier de gauche,

Chalet des Rognouxet monter droit dans l’alpage en direction des Chalets des Rognoux.

Il est possible de faire un petit détour jusqu’au chalet de l’Alpage (refuge, bonne cuisine, possibilité de faire la randonnée en 2 étapes si l’on veut prendre son temps).

Grand RognouxLongue montée en direction du Grand Rognoux. C’est un gros rocher, l’un des contreforts du Grand Mont.

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Vue sur le Mont Blanc. Au premier plan le refuge de l’Alpage. En plan intermédiaire la Roche Parstire.

Mont Blanc Roche Parstire

Grand RognouxMontée régulière, assez rectiligne, en suivant un téléski, qui se poursuit dans une combe au pied du Grand Rognoux,

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Arrivée au col de la Forclaz, qui est aussi le point le plus haut de la station d’Arêches.

Col de la Forclaz

C’est un petit belvédère. Vue sur le lac Brassa (au premier plan), la Pointe de la Grande Journée (à gauche) et le Mont Mirantin (en face).

Pointe de la Grande Journée et Mont Mirantin

Les lacs Cornu et Seston sont juste en dessous:

Lacs Seston et Cornu

marquage Le sentier décrit une vaste courbe, franchi l’arête nord est, et gagne le versant sud est du Grand Mont

La montée se poursuit dans une toute autre ambiance, minérale, guidée par les cairns et de rares marquages jaunes. Le sentier existe, mais il est parfois difficile à suivre.

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Petit lac sur le Grand Mont.

Les névés sont encore nombreux à la mi juillet. On peut choisir son itinéraire: neige ou rocher.

Vers le Grand Mont

Arrivée au sommet.

Sommet du Grand Mont.

Vue sur la Vanoise, avec au premier plan la Pointe du Dzonfié. Et c’est comme çà de tous les côtés…

Vanoise vue du Grand Mont

Pointe de ComborsierChacun s’amuse à retrouver ses montagnes familières dans le vaste panorama: Granier, Tournette, Charvin, Aravis, Pointe Percée, Mont Joly, Mont Blanc, Mont Pourri, Grande Casse, Glaciers de la Vanoise, Écrins, Meije, Râteau et j’en passe.

Il y en a pour tous les goûts.

N’oublions pas les sommets du Beaufortain, bien sûr, en particulier la Pointe de Comborsier, juste à côté.

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Du sommet du Grand Mont au col de  la Louze.

Arête Sud du Grand Mont

Maintenant il s’agit de trouver l’itinéraire qui descend en direction du col de la Louze.

Sur la vaste croupe sommitale nous revenons sur nos pas, puis nous suivons l’arête Sud (plus exactement Sud Est). Un sentier existe par endroits. Toute la difficulté est de trouver le moment où l’itinéraire quitte l’arête, et part sur la gauche. Un seul indice: un peu avant le point coté 2553m sur la carte…

Oui c’est maigre comme indice, d’autant plus qu’il n’y a pas de sentier de ce côté. Il y a des cairns… petits et rares! Mais fiables. Pour une fois il vont vraiment servir. Ne pas hésiter à ajouter votre pierre à ces précieux édifices.

De cairn en cairn, en suivant une direction Est / Nord Est, nous arrivons bientôt à un groupe de 3 petits lacs, ou plutôt mares.

Petit lacs au SE du Grand Mont.

Au niveau du 3ème, au pied d’un gros bloc, les cairns indiquent qu’il faut changer de direction et prendre dans la pente, direction Sud. Un bâton fiché dans un cairn confirme la direction…

Du Grand Mont au col de la Louze.

Marquage du Grand Mont au col de la LouzeUn sentier apparaît, et bientôt également des marques jaunes… fini le jeu de piste!

Descente agréable dans le vaste versant SE du Grand Mont.

Bientôt le col de la Louze est en vue, au pied de la très reconnaissable Pointe de Riondet.

Descente sur le Col de la Louze

Du col de la Louze au lac de Saint Guérin.

Du col descente par le sentier très fréquenté: c’est une variante du Tour du Beaufortain et surtout il conduit aux les Lacs de la Tempête.

Chalet de la Louze.

Longue descente, avec le lac de Saint Guérin en face.

descente du col de la Louze

Lys Martagon

Descente du col de la Louze

Au fil de la descente on passe de l’alpage à une végétation d’arcosses, qui procurent peu d’ombre au randonneur. Toute une végétation de grandes plantes profite de ces terrains humides et non pâturés: c’est la mégaphorbiaie, avec les Laiterons des Alpes, les Adénostyles à feuille d’Alliaire, et le superbe Lys Martagon.

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Lac de Saint Guerin en vue.

Ruisseau de la Louze

A signaler: suivant la saison quelques passages boueux, plusieurs traversées de torrent (je suis repassé par là en août 2018: le passage le plus boueux a été équipé de caillebotis, 2 des traversées bénéficient de ponts, l’une se fait encore à gué).

On est proche de l’arrivée, il reste à longer le lac. 2 solutions: directement, parce que la journée a été longue ou en faisant le tour du  lac (c’est à peine plus long, et on profite de la passerelle himalayenne que l’on aperçoit au fond à gauche de la photo).

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Lac de Saint Guerin.

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Le Mont Outheran (1673m) est un petit sommet pas trop fréquenté, tout proche de Chambéry. L’itinéraire est facile jusqu’au col du Grapillon, et puis c’est une autre histoire lorsqu’il faut franchir le pas du Cuert, qui fait pourtant tout le charme de la randonnée. Grimpette ludique pour les uns, barre rocheuse insurmontable pour d’autres…

Nord de la Chartreuse depuis le Mont Outheran

Départ: Les Bruyères au dessus du Désert d’Entremont.

Durée:  une bonne demi journée.

Quand? je préfère la version ballade de printemps (en fait du mois de juin, en montagne les saisons sont un peu décalées). En plein été son charme vient de ce que la plus grande partie se déroule en forêt. En automne les vues sur la Chartreuse sont magnifiques. En hiver ce serait bien de laisser les animaux tranquilles, allez donc à la Pointe de la Cochette.

Carte: pour emporter: carte IGN 25000ème 3333OT, pour voir tout de suite sur Google Maps.

Difficultés: la principale est le pas du Cuert. Au sommet il faut de la vigilance pour ne pas perdre le sentier, même par beau temps. Le retour peut sembler long… mais il y aura bien quelqu’un pour aller chercher la voiture.

Ressources: le sommet n’est pas trop fréquenté, mais on trouve plein de reportages sur les blogs…

– Sentier nature
Montagne à vaches
Le blog de Manu
Albert Gourru
– le chalet de l’Outheran peut servir de refuge, enfin, presque, disons d’abri. Je n’ai pas vérifié s’il était ouvert, ni son état.
– il y a aussi des voies d’escalade dans la face sud.
– enfin pour la géologie des lieux, rien de mieux que geol-alp

Photos prises le 11 juin 2014.

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Outheran .

horaire col du Grapillon

clic pour voir

Départ au niveau de la station du Désert d’Entremont, d’où l’on aperçoit la plus grande partie de l’itinéraire.

Direction col du Grapillon.

Le sentier monte le long d’une trouée dans la forêt. En hiver c’est la piste de ski.

depart Les Bruyeres.

Marquages en montant au col du GrapillonBalisage jaune tout au long de la randonnée.

Le sentier sort de la forêt pour traverser une prairie…

Montee vers le col du Grapillon

…et on retrouve vite la forêt.

Ancolies

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La montée devient un peu plus rude. Grimpette vers le col du Grapillon.

Montee vers col du Grapillon.

Col du Grapillon

clic pour voir les horaires

Arrivée au col.

A gauche la Pointe de la Cochette. C’est un but de ballade très fréquenté, en été comme en hiver.

En face, après une légère redescente sur l’autre versant, il est possible de contourner le Mont Outheran et de rejoindre le col du Planet en faisant un grand tour dans la forêt.

Je prends le sentier de droite, en direction du Mont Outheran qui apparait entre les épicéas.

Outheran vu du col du Grapillon.

Gentiane BleueA peine sorti de la forêt, une fleur d’altitude, la gentiane bleue.

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Outheran Pas du Cuert

clic pour voir

Panneau danger. Il faut faire la pause maintenant et pas dans 10m…

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Outheran Pas du Cuert.

…parce que les choses sérieuses commencent!

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Le sentier est sympathique, mais il faut regarder où l’on met les pieds.

En dessous il y a une barre rocheuse.

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Amelanchier Outheran.

Lys de Saint BrunoGentianes, amélanchiers en fleurs, et le magnifique lys de Saint Bruno. Voila pourquoi j’aime venir à cet endroit au tout début de l’été.

Le sentier progresse maintenant sur une pente raide et herbeuse, entre les barres rocheuses. Si le sol est sec, s’il n’y a pas de neige, si l’on tient sur ses jambes, tout va bien…

.Outheran Pas du Cuert

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Outheran Pas du Cuert

Clic pour voir la marque jaune. Pas d’erreur c’est le sentier!

Bon là on ne peut plus vraiment parler de sentier. Il va falloir se servir des mains. Et pourtant il y a une marque jaune.

Ce n’est pas une erreur: le passage n’est pas si difficile. Si vous pouvez hisser vos genoux à hauteur de votre postérieur ça devrait le faire, les prises sont évidentes.

Si vous avez le vertige ça le fera pas, c’est sûr.

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Le sommet est proche.

Et voila, je peux contempler le Lac du Bourget au loin.

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Lac du Bourget depuis Outheran.

Une croix, un mouton, et une impression de déjà vu! Mais où?

Moutons sur le Mont Outheran.

Quel est ce bonsaï?

epicea abroutiUn épicea brouté par moutons et chamois. Il ne grandit pas, il devient de plus en plus touffu. Je crois qu’on appelle ce magnifique objet végétal un « épicea abrouti ». Pauvre petit arbre… mais tout le monde a le droit d’aimer les bourgeons de sapin, il parait que c’est bon pour la toux.

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Sur Outheran

Les marques jaunes sont très utiles. Elles sont nombreuses au début, et pour une fois je ne m’en plains pas car le sentier disparait parfois complètement dans les lapiaz. Je les suis attentivement.

Puis elles deviennent plus rares, mais il y a des cairns. Enfin bref, la navigation n’est pas évidente, même par beau temps.

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Chalet de l'Outheran.

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Arrivée au chalet de l’Outheran, tout au bout du plateau. La cabane ne paye pas de mine. Je ne sais pas si vous y passeriez une bonne nuit, mais elle peut au minimum être utile en cas d’orage. J’avoue que je n’ai pas visité.

.Scialet sur Outheran

C’est ici que le sentier bifurque à droite, et immédiatement la descente commence.

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J’aperçois plusieurs scialets (gouffres) au fond desquels la neige se conserve comme dans une glacière.

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Le Granier apparaît dans une trouée.

Granier depuis Outheran.

Au dessus du col du Mollard

De nouveau descente dans une falaise, en direction du Col du Mollard.

Mais c’est beaucoup plus facile.

 

Portail du Mont Outheran

 

 

 

 

 

Retour au point de départ, par le grand chemin jusqu’au Désert, puis par la route.

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Retour vers le Desert d'Entremont.

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Randonnée facile mais aérienne avec une vue époustouflante sur le Mont Blanc et le lac de Roselend. Elle permet d’embrasser d’un coup d’œil tout le Beaufortain, d’en découvrir les principaux sommets.

Mont Blanc depuis Roche Parstire

Départ: Col du pré (1703m) au dessus du hameau de Boudin non loin d’Arêches. Il est possible de monter au col du Pré depuis Arèches (la route est très étroite) ou depuis le barrage de Roselend (la route est un peu moins étroite).

Durée: une demi journée.

Difficulté: le dénivelé n’est pas très important (400m environ). La crête peut impressionner en quelques endroits car la falaise est proche. S’il y a des enfants, il faudra les surveiller de (très) près.

Quand? dès que la neige a fondu; c’est une des premières randos possibles dans le Beaufortain. La webcam du Cuvy  permet d’observer à distance la presque totalité de l’itinéraire. Attention à l’orage: il vaut mieux éviter de se faire surprendre sur une crête!

Webcam du Cuvy

Pourquoi cette randonnée? Beaucoup de bonnes raisons: pour se mettre en jambes en début de saison, pour une demi journée qui peut être courte si l’on marche bien, pour la vue sur le Mont Blanc, pour la marche aérienne sur la crête.

Dans quel sens faire la boucle? Beaucoup préfèrent monter directement au sommet, puis redescendre par où ils sont venus. C’est bien mais un peu court. D’autres poursuivent pour redescendre par le passage de la Charmette. Mais il est dommage de faire toute la crête en tournant le dos à l’une des plus belles vues du Beaufortain: le Mont Blanc au dessus du lac de Roselend! Donc je commence par la partie horizontale, sous la falaise (c’est cool), et je reviens par la crête (c’est beau).

Ressources:
– cartes: pour voir tout de suite: carte Google Maps; pour emporter: IGN 25000ème  3532 OT
– livres
.  Pascal URARD, Les plus belles randonnées de Savoie, Glénat 1998
.  Philippe GACHET, Beaufortain, Rando éditions 2005
– blogs: en plein été voir Sur les sommets, en hiver et en raquettes depuis Arêches voir le photo-blog de Benoit CHAMBRE: Paysages de Savoie Promenades et randonnées
géologie sur geol-alp

Rien n’est parfait: en Beaufortain les chemins tracés au bulldozer remplacent trop souvent les sentiers, c’est une calamité.

Photos prises le 2/6/14. Pour donner envie d’aller y voir (mais oui, je parle savoyard couramment) il y a en de superbes sur le site d’Olive White.

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Départ le long d’un large chemin dans la forêt (suivre les indications « Passage de la Charmette » pour faire le tour dans le sens décrit ici). La première montée n’est pas très longue. Elle est agrémentée par les stations du sentier botanique du col du Pré. L’intérêt est variable suivant la saison, en tout début de saison (comme aujourd’hui) il y a peu de choses à voir. Fin juin début juillet c’est beaucoup mieux.

Au sortir de la forêt le chemin longe le pied de la falaise de la Roche Parstire.

sous la Roche Parstire

Chalet des Bouchets (1767m), situé au sommet des alpages du versant Est de la Roche Parstire, juste à l’aplomb du sommet, en un site soigneusement choisi pour éviter les avalanches.

Chalet des Bouchets

Au dessus du chalet commence une agréable portion de sentier, avec vue sur toute la partie ouest du massif du Beaufortain.  Le Grand Mont, droit devant, est encore très enneigé en ce début du mois de juin.

Le Grand Mont

Le sentier a été aménagé pour éviter d’avoir à marcher dans la boue…

Sous la Roche Parstire

…et l’on retrouve trop vite un grand chemin, qui monte vers le passage des Charmettes en larges zig zags.

Chalet au bas du Passage de la Charmette

300m de dénivelé à franchir: ce sera le gros effort de la rando.

neige au Passage de la Charmette

Reste de neige à l’approche du passage de la Charmette

Anemone soufree

anémone soufrée

Le passage de la Charmette a conservé toute son importance agricole. Il permet de relier les alpages situés sur les 2 versants de la montagne. Un câble permet de descendre le lait en contrebas, visiblement encore utilisé. Ce genre d’installation, assez répandue au milieu du siècle dernier, est devenue rare en Savoie.

Passage de la Charmette

Il est possible de continuer jusqu’au Mont des Acrays (2173m), pour faire durer le plaisir, et pour la vue sur le lac de Saint Guérin

12 Versant Est Passage de la Charmette b

Le versant est de la Roche Parstire est parsemé d’anémones soufrées.

Marche aérienne sur la crête. Petites montées, brèves descentes… que du plaisir. Peu après le passage de la Charmette on atteint le point le point le plus haut de la ballade: 2113m.

vers la Roche Parstire vers la Roche Parstire

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Vue sur le barrage de Roselend. Il a noyé un bel alpage, mais il a probablement permis d’éviter la construction d’une super station de ski. Le lac est dominé par le Roc du Vent et la Pierra Menta.

Mont Blanc et Rocher du Vent vus de la Roche Parstire Pierra Menta depuis la Roche Parstire

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A l’approche du sommet (2108m) le sentier longe la falaise. Alpage rassurant, mais parfois raide, d’un côté; falaise à pic ou couloirs vertigineux de l’autre. Il y a du gaz disent les grimpeurs. C’est l’un des charmes de la rando. Chocards et éperviers planent au dessous du randonneur. Attention aux petits et aux moins petits, ce n’est pas le moment de faire le mariole, il faut apprendre à bien se tenir.

Le sommet, avec la chaine des Aravis à l’horizon.

Roche Parstire

Roche Parstire descente.

Roche Parstire retourDescente assez rapide entre alpages et forêt, sur la crête qui devient de plus en plus large.

On passe devant une plaque apposée sur un simple bloc de béton, en mémoire de l’une des premières remontées mécaniques de la station d’Arêches.

Dans la forêt quelques entonnoirs de dissolution du gypse.

Et l’on rejoint le sentier botanique du col du Pré.

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Granier par la cheminée de TencovazL’itinéraire de la cheminée de Tencovaz est le plus direct pour faire l’ascension du Mont Granier (1933m). Il est peut-être même trop direct (il impose quelques pas d’escalade), mais il représente plus qu’un raccourci ou une manière de se faire les mollets: parce qu’il monte tout droit en passant dans la forêt, les éboulis et les rochers, il exprime parfaitement l’esprit du Granier, haute falaise dressée comme une proue à l’extrémité nord de la Chartreuse, beaucoup plus haute et plus redoutable que ses trop modestes 1933m ne sauraient le dire.

J’ai plein de bonnes raisons pour monter par là: pour éviter l’itinéraire classique et échapper à la foule; pour les passages de rocher et les sensations de vraie montagne (le Granier n’est pas une montagne à vaches!); pour aller voir sans musarder les animaux de la réserve, le lever ou le coucher de soleil, la vue sur la Chartreuse, les Bauges, les Belledonnes, le Mont Blanc, etc…

Durée: avec une bonne forme physique la montée est rapide, c’est parfait pour occuper une petite demi journée, une matinée ou une fin d’après midi. C’est aussi une belle rando de 860m de dénivelé, pour laquelle on peut prévoir une journée si l’on veut prendre son temps.

Quand? Plutôt pas sous un soleil d’été en plein après midi, pas non plus s’il y a de la neige: les pentes sont avalancheuses et le franchissement des barres rocheuses est problématique. Je préfère les soirs d’automne, pour profiter des derniers rayons du soleil.

Difficulté: outre le fait qu’elle est physique, la montée comporte plusieurs passages où il faut s’aider des mains. Il y a surtout un ressaut, de quelques mètres seulement, dans lequel il faut chercher la bonne prise, le bon appui, le bon mouvement. Ce peut être un plaisir, ou un obstacle insurmontable.

Départ: station du Granier, ou hameau de Tencovaz

Carte: pour emporter: carte IGN 25000ème, 3333OT. Pour se rendre compte immédiatement: carte Google Maps.

Ressources:

webcam du Désert d’Entremont : on distingue le haut de l’itinéraire. C’est pratique pour voir s’il est en conditions en début de saison.
– sur sentier-nature.com une description du même itinéraire complétée d’une descente par la Balme à Colon.
– le Mont Granier sur wikipedia, et sa géologie sur Geol-alp
– tout ce qu’il faut savoir de la Réserve naturelle des hauts de Chartreuse

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Je suis parti de Tencovaz, puisque l’on va franchir les barres rocheuses du Granier par la « cheminée » du même nom… et puis c’est le moyen de commencer par un chemin qui traverse la forêt plutôt que par la piste de ski.

057 Mont Granier vu de Tencovaz b2

Arrivée sur la piste. Il faut la remonter jusqu’au sommet.

061 Granier en direction de la cheminee de Tencovaz b

064 Centauree de montagne bHeureusement, j’ai assez vite trouvé un sentier peu marqué (sur la droite de la piste en montant). Il fait de larges zig zags, c’est nettement plus facile que monter droit dans la pente.

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En cette saison (24 octobre) il ne reste plus beaucoup de fleurs. Pourtant voici quelques belles centaurées de montagne

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066 Tencovaz Haut des pistes bArrivé tout en haut de la piste, il suffit de contourner la cabane de l’arrivée du téléski pour trouver le sentier qui pénètre dans la forêt.

Au début il est large, c’est un ancien chemin.

Lorsque le chemin se redresse puis revient vers la droite, il faut prendre sur la gauche un vieux sentier qui conduit jusqu’en haut de la forêt. (Aujourd’hui les feuilles d’automne avaient dissimulé le sentier, j’ai raté l’embranchement, le chemin a peu à peu disparu, et j’ai fini la montée au travers de la forêt. Pas grave, je n’ai pas perdu beaucoup de temps!)

Je me rappelais mal de mon précédent passage, et je me fiais à la carte IGN 25000ème qui montre un sentier rectiligne, montant droit dans la pente. Erreur!

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A l’orée de la forêt la vue est magnifique sur les sommets du Nord de la Chartreuse: Mont Joigny, Mont Pelat, Outheran, Montagne de l’Epine, Montagne du Chat

073 Mont Joigny b

Le sentier escalade la pente herbeuse sans faire de détours. Il se dirige tout droit vers les rochers au travers des éboulis.

069  Mont Granier Cheminee Tencovaz  b2

Je croise quelques chamois qui descendent du Granier, ils ont décidé de passer la nuit dans la forêt. Juste une pause pour regarder passer l’intrus, 3 ou 4 bonds, et ils ont disparu…

074 Granier Chamois b1

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Voici les barres rocheuses qu’il va falloir franchir. Le départ est situé tout à gauche, sous la falaise.

084 Granier debut du passage au travers des barres rocheuses b.

Le sentier monte entre les rochers, puis il revient à l’horizontale vers la droite.

086 Mont Granier entre les barres rocheuses b

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Passage au pied de la falaise.

088 Mont Granier b

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L’itinéraire slalome astucieusement entre les barres rocheuses. Il faut parfois s’aider des mains pour franchir un escarpement, mais pour l’instant rien que de très facile.

090 Mont Granier vue sur la Chartreuse b

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Comment le sentier va-t-il franchir ces barres?

093 Mont Granier barres rocheuses  b2

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Il a trouvé la faille, le point faible de la barre rocheuse… qui reste tout de même un peu problématique: il va falloir grimper. Ce n’est pas très haut, mais il n’y a ni câble ni échelon (c’est d’ailleurs une chance, pourvu que çà dure). Pas besoin d’être un vrai grimpeur, il faut regarder soigneusement où l’on pose les pieds et chercher ses prises. Si nécessaire prévoir de quoi sécuriser le passage d’un compagnon.

095 Granier 3 pas d escalade b

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Une fois le passage surmonté, je reviens vers la gauche pour franchir une dernière barre rocheuse. Elle est beaucoup plus facile, c’est une simple formalité.

101 Mont Granier b

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Je suis presque en haut, j’aperçois le plateau sommital.

102  Mont Granier derniere barre rocheuse  b2

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Et voilà. Il ne reste qu’à profiter du coucher de soleil sur la Chartreuse, à observer les brumes du soir qui envahissent lentement les vallées…

109 Granier vue sur la Chartreuse b

120 Granier vue sur la Chartreuse b

124 Granier vue sur la Chartreuse b

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…et à contempler le Mont Blanc au dessus des Bauges (pour mieux voir, cliquer, toujours cliquer).

112 Les Bauges et le Mont Blanc vus du Mont Granier b

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126 Croix du Mont Granier bJe vais faire un tour jusqu’à l’extrémité du plateau, jusqu’à la croix qui domine l’abîme.

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Il est grand temps de redescendre. Sur le chemin du retour, je fais une belle rencontre. La réintroduction du bouquetin en Chartreuse est récente (2010, 2011) pourtant il a déjà parfaitement pris possession des lieux. Il est au beau milieu du sentier, et mon approche ne le dérange pas du tout: il ne s’enfuit pas, il ne bouge pas d’un pouce, je dois faire un détour.

135 Bouquetin sur le Granier b

Pour en savoir plus: Rapport de réintroduction du bouquetin des alpes dans la réserve naturelle des hauts de Chartreuse

Pour aller à la Croix du Nivolet (1547m) l’itinéraire le plus facile part des chalets du Sire. La ballade est  sympa, elle fait partie de ces promenades que l’on refait souvent, seul pour s’aérer ou en groupe pour bavarder. Elle était déjà fréquentée au 19ème; c’était alors une manière de découvrir les charmes de la montagne. On peut la faire en toutes saisons, d’ailleurs le fléchage est en mode été/hiver, il indique à la fois l’horaire pour la marche à pied et pour les raquettes.

(cliquer sur les images pour les agrandir)

Chalets du Sire

Départ: parking du Sire, non loin de la Féclaz.

Quand? à peu près quand vous voulez. Mais il y a du monde. Pour mieux profiter de la ballade on peut aller y voir le lever de soleil ou son coucher (en consulter les horaires), la mer de nuages lorsque la vallée est dans la grisaille (voir la webcam de la Féclaz) ou encore la première neige (avec de bonnes chaussures). Moyennant quoi il reste possible d’éprouver quelques sensations montagnardes, et même d’échapper à la foule.

Combien de temps prévoir? Un horaire fréquemment indiqué: 1h pour aller, autant pour revenir. Mais pour 3km et 140m de dénivelé, vous pouvez aussi bien aller 2 fois plus vite (mode marche rapide), ou 2 fois moins vite (mode nez au vent, photo et contemplation, c’est aussi une performance estimable!).

Carte sur GoogleMaps: tracé bleu

D’autres itinéraires conduisent à la Croix du Nivolet. Si l’on choisit Pragondran ou Lovettaz comme point de départ la ballade devient une vraie randonnée; plusieurs passages au travers de la falaise (le pas de l’Echelle, la Cheminée, le col de la Doriaz) permettent d’imaginer de nombreux circuits. Mon circuit préféré, le plus « alpin », part de Pragondran, monte au Nivolet par la cheminée, et redescend pas les échelles.

Photos prises le 25/9/13.

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Montée par un large chemin.

Chalets du Sire .

Toute la ballade est sous nos yeux: nous allons longer les crêtes, côté forêt.

Cretes du Nivolet.

Les chalets du Sire.

Chalets du Sire.

Chalets du Sire

Sorbiers

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Plusieurs sentiers venant de La Féclaz au travers de la forêt arrivent à ces chalets.

Encore quelques mètres d’une montée un peu rude et nous voila au dessus de la falaise, au point le plus haut de la ballade (déjà!).

Une dernière vue sur le lac et les pâturages avant de pénétrer dans la forêt.

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Chalets du Sire.

La suite n’est pas pour autant horizontale, c’est une succession de montées et de descentes.

L’essentiel de la ballade se fait en contrebas de la crête. Parfois un sentier part sur la droite et permet d’accéder à un point de vue.

Cretes du Nivolet

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Aux 2/3 du parcours une descente un peu plus importante conduit vers une clairière où l’on rejoint le sentier qui monte des chalets de Glaise.

Foret du Nivolet.

Foret du Nivolet.

Peu après le « refuge du Nivolet » (plus moche qu’un garage mal entretenu), on accède par une volée d’escaliers à la fameuse croix du Nivolet, immense, métallique, brillante.

Croix du Nivolet.

Ce n’est pas un sommet du bon goût, mais la vue est belle. Juste au dessous: les alpages du Nivolet.

Alpages du Nivolet.

Là bas les prairies du Sire et le lac du Bourget.

Lac du Bourget depuis le Nivolet.

Le Margeriaz.

Margeriaz .

Tout est prévu pour éviter la chute: les falaises sont pourvues d’une très longue balustrade.

Pointe du Nivolet.

Croix du Nivolet.

Et retour par le même chemin.

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Granier par la Balme a ColonIl y a bien des manières de monter au Granier. La Balme à Colon (ou Collomb) offre peut être le passage le plus esthétique vers le plateau sommital. Cet itinéraire ne présente aucun passage nécessitant de poser les mains sur le rocher, de s’accrocher à un câble ou à une rambarde. Pour autant il n’est pas vraiment facile.
Un circuit classique consiste à monter par le Pas des Barres, puis à redescendre par la Balme à Colon.

Durée: une journée, ou une grande demi-journée.

Quand? en saison évitez le samedi et le dimanche si vous le pouvez.

Difficulté: aucune lorsque le sentier est en bonnes conditions. La montée dans la forêt est raide. Le cheminement dans la falaise comporte quelques passages  vertigineux et demande de la prudence. A éviter tant qu’il reste des plaques de neige.

Départ: la Plagne (en Chartreuse, c’est un petit hameau; n’allez pas confondre avec une trop grande station). Se garer avant le hameau.

Carte: pour emporter: carte IGN 25000ème, 3333OT. Pour se rendre compte immédiatement: carte Google Maps.

Ressources:

– voir Sentier-nature.com et Montagne à vache pour une description du circuit classique qui  monte par le Pas des Barres et redescend par la Balme à Colon.
musée de l’Ours des cavernes, à Entremont-le-Vieux (sa visite ajoutera du charme à cette randonnée).
–  géologie du Granier sur Geol-alp
– tout ce qu’il faut savoir sur la Réserve naturelle des hauts de Chartreuse et sur les bouquetins du Granier.

Photos prises le 21/9/13.

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Départ de la Plagne.

La Plagne Chartreuse

La Plagne four a painRapide traversée du village. Il faut un peu chercher pour trouver le départ du sentier.

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Au dessus de la Plagne.

La montée débute au travers de prairies peu à peu recolonisées par les broussailles.

Croix

Depart vers Balme a Colon

Puis le chemin pénètre dans la forêt, et laisse place à un large sentier qui monte d’abord en diagonale, devient de plus en plus raide et direct, et finit par monter simplement face à la pente. Pas facile lorsque la terre du sous bois est mouillée.

Foret sous Balme a Colon.

Sortie de la forêt.  Le sentier monte toujours aussi raide au travers des éboulis; les pierres roulent sous le pied.

Sous la Balme a Colon

Arrivée sous la falaise, on se demande un instant où le sentier nous emmène. Surprise, il pénètre dans la grotte gigantesque. C’est magique, carrément romanesque (si si!)

Balme a Colon

C’est donc çà la Balme à Colon! C’est bien sûr: Balme, Barme, Baume = grotte.

C’est ici que les spéléologues Pierre Guichebaron et Marc Papet ont découvert en novembre 1988 un gisement de squelettes d’ours des cavernes. Le gisement a été fouillé durant 5 ans, les résultats de la recherche sont présentés au musée de l’Ours des cavernes.

Balme a Colon.

La Balme à Colon est la porte d’entrée d’un réseau souterrain incroyablement vaste: les scientifiques parlent de « méga réseau ». Plus de 30km de galeries disposées sur plusieurs niveaux communiquant par des puits constituent un « réseau étagé », dont seuls les niveaux supérieurs sont hors d’eau. Il existe sous les hauts de Chartreuse plusieurs réseaux analogues (Dent de Crolles, Alpe) qui peuvent dépasser les 60km.

Balme a Colon

Le sentier ne fait qu’une brève incursion dans ce monde souterrain, mais quelle mise en scène!

Vire sur Balme a Colon.
Vire Balme à ColonDès sa sortie le sentier s’élève par un large tournant et gagne une large vire, juste au dessus de la grotte. La progression se poursuit entre 2 falaises, celle du dessus et celle du dessous. Aucune difficulté si le sentier est en bonnes conditions, mais quelques soucis de sécurité lorsque la neige s’attarde en début de saison.Granier Montée vers le plateau

Arrivée dans une combe qui monte vers le sommet. D’en bas on ne la soupçonne pas. Ce cheminement ne cesse de m’étonner: le sentier est presque partout large et confortable, mais il passe dans des endroits incroyables…

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Un groupe de bouquetins est sensible au charme et aux avantages de l’endroit. Ils ont trouvé un bon pâturage juste au dessus du sentier.

Bouquetins Balme à Colon

Je les observe longuement. Ils arborent toutes sortes de marques colorées, colliers et boucles d’oreilles, qui permettent de reconnaitre chaque individu. La femelle (une « étagne ») qui arbore un collier bleu et une boucle d’oreille jaune est sans doute Princesse. Elle a eu un petit l’an dernier, c’est sans doute l’un des jeunes (éterles ou éterlous) qui font partie du groupe. Il y a aussi un jeune de l’année (cabri) qui grimpe maladroitement sur les rochers sous le regard de sa mère.

EtagneBouquetin CabriBouquetin
Etagne: Princesse (?)Bouquetin EterlouBouquetin

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En ce milieu de journée le calme de la combe ne peut durer très longtemps. Bien qu’ils ne soient pas très sauvages, ils sont tout de même effrayés par les passages de plus en plus nombreux. Ils s’échappent vers le haut, où se trouvent d’autres pâturages.

Je reprends la montée dans la combe qui s’élargit, mais qui est barrée par un dernier ressaut rocheux.

Combe Granier

Le sentier cherche sur la gauche un débouché sur la crête. Après une nouvelle traversée un peu exposée au sommet d’un couloir, il débouche sur le plateau sommital.

Arrivee sur le Granier

Très vite le Mont Blanc apparait, droit devant.

Mont Blanc vu du Granier

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Le sentier redescend un peu,

Vers la Balme a Colonet rejoint celui qui monte du Pas des Barres.

Raisin d'ours

Raisin d’ours

La suite est une ballade le long de la crête, en pente douce.

Du « raisin d’ours ». Je ne sais de quoi se nourrissait l’ours des cavernes, mais je suppose que les derniers ours de Chartreuse en faisaient leur dessert, il n’y a pas si longtemps.

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Cretes du Granier

Arrivée à la Croix du Granier.

Sommet du Granier.

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Relais TV Montagne du  ChatParfois je vais à la Dent du Chat par le Molard noir (1452m), en partant du relais TV. C’est trop court pour une vraie rando, mais c’est une belle ballade, surtout si l’on choisit bien son moment.

Durée: quelques heures, soit 30mn pour le Molard Noir, + encore 30mn pour la Dent du Chat d’après les indications + les pauses et le retour (beaucoup moins en mode marche rapide ou footing).

Quand? Quand on veut, sauf sous l’orage. La foule y va en milieu d’après midi: ne faites pas çà… si possible! Moi en tous cas je préfère en fin de journée ou le matin tôt. J’ai choisi le coucher du soleil, j’avais un instant libre ce soir. Vous allez voir, c’est autre chose…

Difficulté: Facile jusqu’au Molard Noir. Tout plat, mais avec un sentier plein de pierres. Donc en talons aiguilles ça le fera pas, en tongs c’est dommage pour les pieds, en mocassins c’est dommage pour les mocassins, en baskets ok.
Si vous allez plus loin que le Molard noir, les chaussures de montagne commenceront à ressembler à une bonne idée, et même à une très bonne idée certains jours… Il faudra aussi se poser la question de la sécurité pour les enfants.

Départ: relais de télévision de la Montagne du Chat (1500m). Si vous êtes super pressé: restez chez vous dernière épingle à cheveux avant le relais TDF. Si vous voulez faire une vraie rando, pas trop longue quand même: départ parking des Côtes (avant dernière épingle à cheveux). Une autre solution consiste à partir du Col du Chat, mais c’est une autre histoire.

Carte: pas indispensable si vous lisez les panneaux indicateurs. Utile si vous avez l’idée d’une variante, ou si vous êtes (très) distrait: carte IGN 25000ème, 3332OT (Chambéry). Pour se rendre compte immédiatement: carte GoogleMap

Photos prises le 24/9/13.

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J’aime bien ce relais TV bardé d’antennes, on dirait une fusée prête à décoller, tout droit sortie d’un album de Tintin et Milou.

Dès le parking, la vue est superbe. Une table d’orientation a été installée. Le Mont Blanc est juste en face. Certains jours on pourrait ne monter que pour çà.

Mont Blanc depuis la Montagne du Chat

clic pour voir le Mont-Blanc

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mise-en-garde-montagne-du-chat

Je vous l’avais bien dit!

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Départ de la ballade. Elle se déroule entièrement dans la forêt, mais jamais très loin de la crête.

Sur la Montagne du Chat

Souvent un petit sentier s’échappe vers la gauche et conduit en quelques mètres vers un point de vue sur l’avant pays savoyard. Ici les lacs de Chevelu, au pied du col du Chat.

Vue sur les lacs de Chevelu

On arrive assez vite en vue du Molard noir.

Le Molard Noir

Au sommet du Molard Noir, une autre table d’orientation.

Le Molard noir

Vue imprenable sur la Dent du Chat, qui se trouve en contrebas.

La Dent du Chat

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La foule habituelle a déserté les lieux. Un chamois profite de cet instant de calme pour venir contempler le lac. C’est peut-être un lecteur de Lamartine:

« O temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »

Chamois au Molard Noir

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Sous le Molard NoirJe poursuis en direction de la Dent du Chat.

Changement de rythme. Une descente raide, il faut regarder où on met les pieds.

Il y a des câbles pour bien se tenir, partout. Le sentier est un peu difficile, c’est vrai.

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Acces Dent du Chat

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Attention on vous dit que c’est encore plus difficile un peu plus loin.

Les Echelles de la Dent du Chat

Plus difficile je ne sais pas. C’est un nouveau sport qui est proposé. Pas de la marche, ni de la via ferrata. Un truc entre les 2, qu’on pourrait appeler rando ferrata. Si c’est trop dur, suffit d’attendre, il y aura un ascenseur un jour, c’est sûr.

Non, je plaisante. En attendant, faites gaffe! Posez pas le pied sur le rocher, vous pourriez l’abimer.

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La Dent du Chat n’est pas si pointue qu’elle en a l’air. Son sommet est un mini plateau, juste ce qu’il faut pour admirer la vue en toute tranquillité.

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Sommet de la Dent du Chat.

Ombre de la Dent du Chat sur Aix les BainsJe ne suis pas seul. Un couple d’amoureux et un sportif fluorescent profitent de cet instant de sérénité.

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L’ombre de la Dent du Chat est projetée sur Aix les Bains.

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J’attends le coucher du soleil. Le Molard noir est de plus en plus sombre, comme la forêt qui couvre le flanc de la Montagne du Chat.

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Molard noir.

Coucher de soleil sur la Dent du Chat.

Chamois Molard NoirRetour dans la pénombre. J’ai prévu une frontale pour marcher dans la forêt. Le chamois est toujours au Molard Noir, qui est maintenant vraiment noir. Il poursuit sans doute sa méditation.

« O lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous, que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir ! »

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Abymes vus du GranierLe Granier par le Pas des Barres est une grande classique. Situé à la pointe nord de la Chartreuse, ce sommet domine vertigineusement la cluse de Chambéry et tout le Nord de la Chartreuse. Il fait face aux Bauges, et, un peu plus loin, au massif du Mont Blanc. La randonnée traverse des paysages variés: forêt, alpage, lapiaz du plateau du Granier. Elle se déroule dans une réserve naturelle qui peut réserver de belles rencontres si l’on choisit un moment pas trop fréquenté.

Durée: une journée.

Quand? en saison évitez le samedi et le dimanche si vous le pouvez.

Difficulté: le franchissement du Pas des Barres est le problème. Il ne faut pas être sensible au vertige. Il est aménagé, mais il ne suffit pas de savoir monter à  une échelle pour le franchir.

Départ: la Plagne 1100m (c’est un hameau situé au dessus d’Epernay, en Chartreuse; n’allez pas confondre avec une trop grande station). Il est également possible de monter du côté Grésivaudan, par la porte de l’Alpette. Plusieurs départs sont possibles: Bellecombe à 716m ou Saint Marcel à 825m. Le dénivelé est plus important.

Carte: pour emporter: carte IGN 25000ème, 3333OT. Pour se rendre compte immédiatement: carte Google Maps.

Ressources:

– une description du même itinéraire complétée d’une descente par la Balme à Colon sur Sentier-nature.com et sur Montagne à vache
– sur le blog « Paysages de Savoie », une ballade sur le Plateau de l’Alpette au début de l’hiver.
– le Mont Granier sur wikipedia, et sa géologie sur Geol-alp
– tout ce qu’il faut savoir de la Réserve naturelle des hauts de Chartreuse

Photos prises le 21/9/13

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Arrivé à proximité du hameau de la Plagne, j’aperçois le col de l’Alpette, le premier objectif de la rando. Il est 8h30, ce n’est pas très matinal mais suffisant pour éviter la grande foule et se garer correctement au petit parking situé sous les premiers arbres de la forêt.

Du parking le plus simple consiste à suivre la piste qui s’engage dans la forêt. Le chemin qui traverse le hameau est plus direct, mais il m’oblige à redescendre un peu. Les 2 se rejoignent très vite de toutes façons.

La Plagne en Chartreuse.

La montée dans la forêt emprunte un large chemin, utilisé par les troupeaux qui gagnent l’Alpette. Il est vraiment raide.

Montee au Col de l Alpette.

Réserve naturelle des Hauts de ChartreuseOn entre bientôt dans la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et on y restera durant toute la suite de la randonnée. Les chiens, même tenus en laisse sont interdits, ainsi que la cueillette de toutes espèces de plantes, ou presque. Curieusement la chasse n’est interdite que sur 30% de la superficie, et la cueillette de 2 plantes (vulnéraire des Chartreux et thé des Alpes) est autorisée. Étonnant n’est ce pas, au vu de l’exiguïté de la réserve? Certains autochtones conservent sans doute une mentalité de chasseurs cueilleurs, malgré le développement du tourisme. On espère ne pas les rencontrer.

Arrivée au Col de l’Alpette, à 1547m. 450 m de dénivelé ont été franchis, soit déjà plus de la moitié de ce qu’il faut gravir pour aller au sommet.

Col de l Alpette.

Fin de la forêt, arrivée sur le plateau, entrée de l’alpage. Ce brusque changement d’ambiance est bien exprimé dans une scène du roman « Le lac noir », publié en 1903 par Henri Bordeaux. Le personnage est monté de Bellecombe, par la porte de l’Alpette. « Je parvins à une gorge étroite creusée naturellement dans l’invincible muraille du Granier. Puis, le sentier qui la comble aboutit à une porte close, une porte grossière à clairevoie, faite de barreaux de bois inégaux et mal équarris.
Col de l alpette– Comment! une porte?
– Une porte que mon guide poussa, et nous découvrîmes, après quelques pas, les pâturages de l’Alpette. L’Alpette est une vaste prairie enfermée dans un cirque de rochers; on n’y peut accéder que par cette gorge dont les bergers condamnent l’entrée à leur guise;  ainsi leurs troupeaux ne peuvent plus sortir de la montagne. La garde en est si facile qu’un ou deux pâtres suffisent à cette tâche; ils vivent là hors du monde, pendant trois ou quatre mois de l’année. » (1)

110 ans plus tard, c’est toujours vrai. L’alpage reste un monde paisible et dépaysant, et c’est bien ce que viennent chercher les nombreux randonneurs qui montent ici, seuls ou en groupes, pour un pique nique ou une ballade sur le plateau.

Pinet.

La randonnée se poursuit par une marche agréable, au milieu des pelouses de l’alpage. Juste en face « …on aperçoit l’enchevêtrement infini des montagnes, et comme un roi qui dépasse sa Cour de toute la tête, le Mont-Blanc, orgueilleux et serein, dominant son massif qui lui-même domine les Alpes. »

725 Mont Blanc Alpette b

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Rochers Alpette

Le sentier reste horizontal, il longe les barres rocheuses qui forment le socle du Granier, jusqu’au niveau de 2 gros blocs probablement tombés de la falaise.

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Barres au dessus de l'Alpette.

Marquage jauneA partir de cet endroit il entame une montée vers les rochers au travers d’une forêt clairsemée. Il est bien balisé.

Vers le Pas de Barres.

J’arrive bientôt à une bifurcation. Tout change brusquement: « … le sentier aborde résolument la muraille du Granier, mord le roc, s’y incruste, y taille des marches d’escalier et grimpe ainsi presque à pic à la façon des chamois. Aujourd’hui une échelle de fer aide à gravir ce mauvais passage »

Pas des Barres

Pas des Barres

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Là non plus rien n’a vraiment changé, l’équipement du passage est resté le même. Pour qui prend plaisir à faire un peu de grimpette dans les rochers le passage est facile, c’est de la randonnée avec les mains. Il faut tout de même chercher un peu les prises, souvent polies par les passages répétés. Ce n’est pas du goût de tout le monde, il ne faut pas être sujet au vertige, assurer la sécurité d’un enfant demande un savoir faire qui ne s’improvise pas.

Pas des Barres

Pas des Barres

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Au dessus des barres on pénètre dans une forêt de pins.

Vers le Granier

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Bauges et Mont Blanc

Nous voici sur le plateau du Granier « Des maigres sapins, agrippant la pierre on ne sait comment, les racines à demi-nues, nous ont donné l’exemple et se maintiennent en équilibre, puisant leur sève on ne sait où. »

760 Sur le Granier b

« Nous ne rencontrerons plus maintenant que la pierre, quelques arbres hardis et débiles, et des touffes de rhododendrons qui, l’été, animent de leurs taches rouges ces lieux désolés. Nous ne montons plus guère. Le sommet est un immense plateau en pente douce qui fuit devant nous et brusquement nous oppose des aspérités. Je ne connais pas de paysage plus tragique. « 

Moi je le trouve plutôt sympa ce paysage. Il est un peu sauvage, juste comme il faut. Il est désormais surtout fréquenté par les chamois et bouquetins. A l’époque dont parle H Bordeaux, il était sans doute pâturé par des troupeaux qui y accédaient par le pas de la Porte: quelques ruines, et un bassin situé en contrebas du sentier en témoignent. Il est très possible que la végétation soit devenue plus abondante.

Carline acauleCarline acaule Gentiane champêtreGentiane mauve

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Vers la Balme a ColonPlus loin, je repère en passant l’embranchement avec le sentier qui vient de la Balme à Colon. C’est un itinéraire de descente possible. Il est signalé par un poteau indicateur classique, et aussi par un pétroglyphe amusant.

La progression sur le plateau est une longue promenade en pente douce. C’est l’avantage, mais aussi l’inconvénient de cet itinéraire. Aujourd’hui il fait beau et pas trop chaud, c’est agréable. Le sommet du Granier se rapproche lentement.

Sommet du Granier en vue

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Et me voici au sommet. Vue à 360°, sur toute la partie nord la Chartreuse.

Chartreuse Saint Pierre dEntremont .

La pointe de la Cochette et le Mont Outheran, au dessus du désert d’Entremont.

Croix du Granier

Au loin le massif des Bauges, au pied de la falaise, les abymes de Myans.

Abymes vus du Granier.

Et toujours, sa majesté le Mont-Blanc.

Mont Blanc Bauges.

Pour le retour on a le choix entre redescendre par le même chemin, ou passer par la Balme à Colon.

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(1) Henry Bordeaux, Le Lac Noir (Feuilleton du Journal des débats, 6 octobre 1903)

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